1樓：亦木靜汐
由於攝像機機位的高度不同，它所產生的畫面的視覺效果與表達功能是不同的。通常把攝像機的拍攝角度分為平視拍攝、仰視拍攝和俯視拍攝。
1、平視拍攝
攝像機與被攝物件處於同一水平線上，這個角度最適合於人的視覺習慣和觀察景物的視點。它的畫面的透視關係、結構形式、景物大小對比和我們的人眼看到的大致相同，使人在心理上有一種認同感和親切感。
這種角度最適宜於表現人物間的感情交流和內心活動。一般家庭攝像中用得最多的角度就是平視角度。
2、仰視角度
攝像機的鏡頭處於視平線以下，由下往上拍攝。它很適合於表現高大垂直的景物，充分利用畫面的深度來表現景物的高大。仰視拍攝改變了人的視覺習慣，也改變了人眼觀察事物的視覺透視關係，這樣給人以新奇感，尤其是加大了景物的力度，景物本身的線條均向上匯聚，誇張效果明顯。
3、俯視拍攝
與仰視拍攝正好相反，攝像機的鏡頭處於視平線之上，由高處往下拍攝。這個角度非常有利於展現空間、規模和層次，可以使遠處的景物和近處的景物在同乙個平面上充分得到展示，層次分明
有利於展現空間的透視和自然之美，表現景物的氣墊，有利於介紹環境、地點、規模和數量，展示物與物之間的關係和物物間的方位感。
4、物視角的拍攝
視角的反映要符合正常人看事物的習慣。有些時候，可能需要表現出拍攝主體的視角，在這種情況下，不管拍攝的高度是高是低，都應該從主體眼睛高度去拍攝。
2樓：一生浪漫幾秒
攝像啊 問對人了 ..呵呵
首先就是穩 固定機位可以使用三腳架 活動機位就要練練基本功了 持機的時候一定要放鬆 越緊張肌肉越容易疲勞 也就越容易抖
再有就是色彩還原要正確 也就是調整白平衡 盡量使用手動白平衡 除非在錄製中現場色溫突然變化才改用自動
**一定要正確 這個根據尋像器可以調節的 最好看尋像器 別看顯示屏 因為顯示屏受現場光線強弱影響很大
構圖一定要舒服 頭上長樹啊 半拉臉啊 面壁這類情況都不要出現 ...會令觀眾很反感
拍攝固定鏡頭和運動鏡頭的時候一定要有起幅和落幅
拍攝運動鏡頭的時候 運動速度一定要勻 一定不能忽快忽慢
俯拍 仰拍 平時 會有不同的效果
俯拍可以概括乙個大場面 並使場景中的單位顯得較為矮小
仰拍可以使被攝主題顯得高大
平視為常人視線的高度 很有親切感
在拍攝過程中 不要開著錄制找目標 要找好目標並構圖 再開始錄製
乙個鏡頭錄製完畢 一定要關閉錄製 一定不要「掃地」 這也會令觀眾反感的
避免同場同景 ..否則畫面中的人物會「跳」一下 如果非要組接在一起 那它們中間一定要加上乙個中性鏡頭（例如：台下的觀眾）或者使用疊畫和閃白等特技
大概就這些了 ...打了這麼多 就選我吧~~~~哦對了 你也可以去學紀錄網去看看 那裡很多教程
攝影應該注意什麼？有什麼技巧?
3樓：秒懂星課堂
聽李光潔分享攝影技巧
4樓：末你要
一、攝影注意事項：
1、應盡量遠離那些色彩明豔的景物(如新油漆好的建築物的外牆、大型遮陽棚等，否則那些景物的色彩會對映到人物身上，造成偏色。
2、注意不要在頂光時人物站在水泥地上拍照，因為水泥地表面較平整，且顏色淺淡， 這種自下而上的"腳光"，往往造成一種恐怖效果，應盡量避免。
3、注意不要立於樹旁拍照，光與影相輔相成，光愈強，影愈深。
4、注意不要採用高速片，在晴空烈日下，光線強度已很高，若再採用高速片，往往會迫使光圈收到極小，或無法使用較慢的快門速度。
二、攝影技巧：
1、拍攝時必須將相機安裝在乙個三角架上以防止相機的晃動。盡量的將相機靠近被攝物體，並且注意不要引入不必要的陰影。
2、調焦軌能夠使相機以非常小的增距沿著x和y軸線移動，能夠精確的控制相機的位置和畫面的景深。如果用移動三角支架來達到理想的位置則是非常麻煩的。
3、使用快門線安裝到了三角支架上，如果在按快門的時候不小心，仍然有可能使相機產生晃動，所以為了避免這種情況的發生，我建議你最好還是使用快門線。
4、在拍攝時，當被攝物體的背景為黑色，那麼就能夠使拍攝出來的圖象看起來最清楚。
5、使用乙個白色的卡片或是用一張鋁箔包在卡片上，將光線反射在被攝物體上，以照亮物體上的陰影部分。需要注意的是不要讓這張卡片出現在被拍攝範圍內。
5樓：匿名使用者
戶外攝影10忌
一、忌陽光直射
亮麗的陽光提供良好的照明條件，使景色有生氣，色彩飽和，並為使用高速快門和小光圈提供了條件。但是強烈的陽光也會帶來問題，最為突出的是它那耀眼的光線會使被攝人物睜不開眼，同時，高角度的直射陽光還會在人物臉上造成濃重的陰影，顯出**皺紋，損害人物的形象美。所以在戶外拍照，應多讓陽光從側面照射被攝者，忌臉部直接面向太陽。
二、忌人物與有色環境過近
在明亮的光線照射下，物體的反光會增強，在這種情況下，人物應盡量遠離那些色彩明豔的景物(如新油漆好的建築物的外牆、大型遮陽棚等)，否則那些景物的色彩會對映到人物身上，造成偏色。
三、忌頂光時人物站在水泥地上拍照
因為水泥地表面較平整，且顏色淺淡， 會形成較強的反射)亡，這種自下而上的"腳 光"，往往造成一種恐怖效果，應盡量避免。
四、忌立於樹旁拍照
光與影相輔相成，光愈強，影愈深。當人物站在樹旁拍照時，陽光時常會把樹葉投影到人物身上、臉上，造成斑駁的陰影，有損於畫面的美感。
五、忌忽視濾光鏡
在戶外無雲的藍天下，所有避光處都帶上藍色色罩；而在暮日的輝光映照下，所有的景色都染上了一層橙紅色。在如此環境中，若想讓攝得的景色保持原有的色彩，就必須在鏡頭前裝上相應的濾光鏡，在前一種情況下可選用淡紅或琥珀色的濾光鏡，在後一種情況下可選用淡藍色濾光鏡。
六、忌採用高速片
在晴空烈日下，光線強度已很高，若再採用高速片，往往會迫使光圈收到極小，或無法使用較慢的快門速度。這些情況都會給攝影創作帶來某些方面的限制。
七、忌胡亂補光
在明亮的日光照射下，景物會有很強的反差。為避免反差過大，運用輔助光進行輔助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免輔助光過亮，也要避免露出輔助光的痕跡(如出現與主光相反的投影)。
八、忌完全依賴自動**檔
不少攝影愛好者在戶外拍照喜歡使用自動**檔，殊不知這種自動**檔只能處理一些普通的情況，而遇到陰陽面各半或逆；光等情況便會變"傻"，所以還得見機行事，根據具體情況進行適當的**調整。
九、忌逆光直衝鏡頭
在光線很強的情況下拍攝逆光照，要防止光線直衝鏡頭，否則很容易產生光暈現象。
十、忌穿反光過強的服裝
在強光下拍照，被攝者如穿反光強的服裝(如白襯衫、發光尼龍做的服裝等)，會變得雪白一片或產生大塊輝斑，使衣服質感難以表現。
6樓：匿名使用者
構圖，就是選景。注意重心的問題，注意表現主角的突出。 2、光線的問題：
光線要照到物件的臉為適合，也有時故意選擇背光，突出光與影的關係。另外什麼時候用柔光鏡，什麼時候用遮光鏡，什麼時候選用多少的光圈,要注意！這點很重要！
樓豬啊！呵呵！ 再就是按快門了：
**的好壞與暴光量有關，也就是說應該通多少的光線使ccd能夠得到清晰的影象。暴光量與通光時間(快門速度決定)，通光面積(光圈大小決定)有關。 那麼，為了得到正確的暴光量，就需要正確的快門與光圈的組合。
快門快時，光圈就要大些；快門慢時，光圈就要小些。 快門優先是指由機器自動測光系統計算出暴光量的值，然後根據你選定的快門速度自動決定用多大的光圈。 光圈優先是指由機器自動測光系統計算出暴光量的值，然後根據你選定的光圈大小自動決定用多少的快門。
主體與背景反差大時適當補光 不要以為只有在光線較暗的情況下才需要使用閃光燈，有時在光線充足的情況下，也必須使用閃光燈進行補光。在進行逆光拍攝時，主體與背景的反差很大。如果顧及主體進行**，那麼背景必然**過度，而正常還原了背景，主體又**不足，這時就需要用閃光燈進行補光了。
補光不是直接開啟閃光燈就可以了，還需要掌握一定的技巧。你可以將相機設定成光圈優先模式，設定光圈的數值，利用點測光對背景進行測光，記下測得的快門值。然後切換到手動模式，設定成剛才所測得的光圈和快門值，再將閃光燈設定成強制閃光進行拍攝。
這樣就能兼顧主體和背景，**的背景還原正常，主體也可以得到很好的表現。
7樓：北影職業技能培訓學校
①得學會了解你相機的功能特點；②看一些攝影集，了解基本構圖；③學會抓拍的時間，注意內心的調節，等待那個最美的瞬間④合理使用外部工具，比如三角架。剩下的就是踏踏實實從光圈、快門、焦距、感光度學起吧，再學習端穩相機，這些都是基本功，然後就是構圖，用什麼都能練習構圖。然後多了解一些攝影基礎方面的內容，或者是到攝影學校進行學習。
那樣進步會更快。
8樓：匿名使用者
片相機是家家戶戶普遍擁有的東西。不過相信大多人沒有好好的讀過說明書，或者根本沒讀過。
其實不管手頭的相機是什麼檔次的，相信如果能物盡其用的話，就能拍攝出更好的作品。本帖主要是針對卡片相機而言的。希望對大家能有所幫助，也希望能促進本版塊的繁榮。
希望大家經常能到這裡發帖。本帖只討論一些基礎的攝影知識，若大家想深入了解。可以去看一些攝影書。
若本帖有什麼錯誤的地方，也敬請高手指出。畢竟現在很久沒玩卡片相機了。
一、如何去欣賞或拍攝一張**
一張好的**有三個要素。
主題、主體、取捨。
1、 這幅**我要表現的主題是什麼？
2、 我怎樣才能把注意力集中到被攝主體身上，又如何把觀賞者的視線吸引過來？
3、 畫面簡潔了嗎？是不是只包括了有利於把注意力引向被攝主體的東西？是否捨掉了那些分散注意力的不必要的每一項內容？
拍攝**如同寫文章。首先要明確自己要表達什麼主題，比如感想、意境等等。其次是選擇主體，把自己要表達的想法通過乙個主體表達出來。
所以對主體的選擇是很重要的，新手拍攝的**大多毫無主體，就是說，根本就不明白**裡的主要的東西（或者人）是什麼。毫無重點。
取捨，就是把影響主體表現的東西去掉。 新手拍攝**最大的錯誤之一，就是見到什麼拍什麼，把見到的東西都裝進鏡頭裡。 就好象，許多學生寫文章，廢話連篇。
寫了半天，寫了一大堆沒用的東西/與主題、主體毫無關係。攝影最大的技巧之一就是：簡約而不簡單。
畫面簡潔，而意境無窮。
二、關於相機的選擇
1、首先，相機如果能做到很小，又能保持很好的成像的話，相信專業的單鏡反光機與鏡頭就沒必要做的很大。 所以相機不是越小越好。 大的反而更好。
2、關於畫素。很多人很在乎畫素。事實上並非畫素越大越好。
關鍵在於**感測器的大小。一般說，ccd與cmos越大，成像效果越好，當然，鏡頭也很重要，只是卡片機的鏡頭都不是很好。所以ccd與cmos面積就更重要。
3、當前的卡片機的ccd與cmos面積 主要有 1/3 、 1/2.5 、1/1.7、1/1.
6、1/1.8 英吋。 當然是越大越好。
大ccd意味著低噪點。高畫質。
4、至於變焦 引數，建議小變焦，大變焦成像往往不如小變焦。
三、對焦
半按快門（不要全按下去），相機就會提示對焦， 卡片機的對焦提示一般是用乙個矩形的方塊表示。那就是整個畫面最清晰的地方。 但是卡片機的對焦功能很有限，往往效果很一般，因此建議用它的中心對焦。
即只能在中心這個點對焦。 如果要構圖，把焦點移到中心以外的地方，那就先半按快門，然後中心對焦後，在焦點平面移動相機。 注意：
是在焦點的平行面移動相機，不能偏離那個平面。比如說：拍人的時候一般都往雙眼中間對焦，因為眼睛是心靈的視窗，所以眼睛需要最清晰。
對焦在全自動與全手動的情況都能用的。
四、自動與手動
便宜的傻瓜機一般不帶手動控制的功能。或者只帶部分手動功能。而帶全手動功能的相機會貴一點。
但是效果肯定會好一些。 因為機器不是人，再如何智慧型有時候也無法達到人需要的效果。自動檔一般 是用p表示， 一般的相機都是在上方的圓形撥輪上。
不過不同的相機不太一樣。還是需要多看說明書。手動檔一般用m表示。
建議大家使用全手動功能拍攝。
至於全自動拍攝沒什麼好說的了。所以主要談談手動操作/
五、全手動拍攝。
1、iso設定。現在的相機廠商一直在鼓吹自己的相機的最高iso有多高。
但是我建議大家盡量使用最低iso拍攝。iso是數位相機模仿膠片相機的膠卷設計的。iso越低，噪點越少， 畫面質量越好，所以在光線比較充足的情況下，盡量用最低iso。
但是低iso面臨乙個問題。iso越低，需要的快門速度就越慢。所以在光線差的時候，會因為快門速度太慢而造成手持抖動而無法拍攝。
所以如果光線太暗無法拍攝的時候，就應該提高iso。逐級提高，直到手不會抖動。
2、白平衡。數位相機的色彩辨別方式不同與膠片。膠片相機是沒有必要調節白平衡。
所以數位相機拍攝出來的效果往往與實際色彩有偏差。於是就產生了「白平衡」 的調節。方法：
進入白平衡設定裡，手動調節。 用一張白紙對著光線。然後按下快門。
看到相機裡拍攝出來的紙是白的就yes。 如果色彩有偏差，就重新調，有時候要調幾次才准。
一般的專業攝影都是用灰卡。 我平時拍攝總是盡量用灰卡的。 但是對使用卡片機的朋友來說，沒必要擁有那東西。用白紙代替也很準。
手動白平衡設定 一般是適合光線單一的場景。比如白天室外。像夜景這樣光線非常複雜的場景，手動白平衡是沒用的。用自動比較好。
3、光圈與快門。
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