對焦改變景深,自動對焦怎麼控制景深?

2022-05-06 03:25:57 字數 6799 閱讀 4976

1樓:匿名使用者

景深與三個因素相關:1、與光圈值正相關;2、與焦距值負相關;3、與攝距正相關;

因此,就你提的問題,我想解決如下:

1、所謂「超焦距」是指在一定焦距,一定光圈情況下,乙隻鏡頭在某個機身上所能達到的最大景深;一般在攝影實踐中,是把後景深置於所選光圈景深值地無窮遠處,然後拍攝,這樣所得到的像就是該光圈的最小成像園以內的影像都是清晰的;

2、對於變焦鏡頭,早期的手動變焦頭還有景深表,但現代新型的變焦頭,一般都沒有景深表;

3、相機中的景深**功能,多數都只是在需要虛化背景時使用,對於拍攝時只有乙個模糊概念。

2樓:匿名使用者

你說的很具體!不過有很多東西你得多注意!你的基本功應該比較可以!

不過實踐才是最重要的!多出去拍拍就知道了!看取景器裡就比較準確了!

上面那位說的我有點異議!如果你在同一焦段!你把點對到較遠的點 那麼他的景深和你對點比較近的景深就完全不一樣了```他是會影響景深的!

個人意見!

3樓:匿名使用者

對焦不會影響景深的。因為對焦是在某個焦距條件下,對準焦點,使影象更清晰。

4樓:匿名使用者

手動聚焦下,變焦改變焦距,決定景深,聚焦環調整可使影象成清晰或模糊

5樓:匿名使用者

1、關於景深,請先看一下**。對焦,目的是清晰成像,使主體焦點落在焦平面上。控制景深的前提是主體成像清晰,所以對焦並不能改變景深。

2、在清晰成像的前提下,焦距越大,成像越大,同時景深越小。改變焦距其實說的,就是改變像距。

3、在手動檔上,一般自動測光也是有效的,只是不能自動變更快門光圈而已。你可以用它的測光結果來做參考,就知道如何正確**了,這沒有乙個固定方式,看你要拍什麼樣子的**了。多練習就明白了。

為什麼單反調節對焦環可以改變景深,但是在a模式下改變光圈值卻沒變化??

6樓:囚籠山人六

對焦環只是移動焦點,不能改變景深。光圈值變化景深是肯定變的

7樓:匿名使用者

你選擇光圈先決a檔模式,你按下快門,看看光圈有變化沒有,或者調節時,數字有沒有變化,因為現在單鏡反光機都是光圈全開,測光取景 。只有按下快門時才動作

自動對焦怎麼控制景深?

8樓:南京原色攝影

影響景深的三大要素

光圈:越大,景深越淺

拍攝距離:越近,景深越淺

鏡頭焦段:越長,景深越淺,如果你用變焦鏡頭,盡量用長焦端

9樓:匿名使用者

改為手動操作,或者是將相機與被攝物體靠近。

一般自動對焦不能滿足的話,當然要用手動對焦。

光圈如何改變景深?

10樓:匿名使用者

決定景深的主要因素有如下三個:

1、光圈 在鏡頭焦距相同,拍攝距離相同時,光圈越小,景深的範圍越大;光圈越大,景深的範圍越小。這是因為光圈越小,進入鏡頭的光束越細,近軸效應越明顯,光線會聚的角度就越小。這樣在成像面前後.會聚的光線將在成像面上留下更小的光斑,使得原來離鏡頭較近和較遠的不清晰景物具備了可以接受的清晰度。

2、焦距 在光圈係數和拍攝距離都相同的情況下,鏡頭焦距越短,景深範圍越大;鏡頭焦越長,景深範圍越小。這是因為焦距短的鏡頭比起焦距長的鏡頭,對來自前後不同距離上的景物的光線所形成的聚焦帶(焦深)要狹窄得很多,因此會有更多光斑進入可接受的清晰度區域。

3、物距 在鏡頭焦距和光圈係數都相等的情況下,物距越遠,景深範圍越大;物距越近,景深範圍越小。這是因為遠離鏡頭的景物只需做很少的調節就能獲得清晰調焦,而且前後景物結焦點被聚集得很緊密。這樣會使更多的光斑進入可接受的清晰度區域,因此景深就增大。

相反,對靠近鏡頭的景物調焦,由於擴大了前後結焦點的間隔,即焦深範圍擴大了,因而使進入可接受的清晰度區域的光斑減少,景深變小。由於這樣的原因,鏡頭的前景深總是小於後景深。

實際拍攝時,為了突出主體,往往要景深小;強調場景又需要大的景深。控制景深是攝影的基本功。控制景深有以下三種方法:

1.改變拍攝距離:使用同一支鏡頭焦距恆定時,當光圈一定時,拍攝距離越遠,景深越大;拍攝距離越近,景深越小。

2.改變光圈大小:使用同一支鏡頭焦距恆定,當拍攝距離一定,光圈小,景深大;光圈大,景深小。

3.改變鏡頭焦距:在同一拍攝距離,使用相同光圈的情況下,短焦距時,景深大;長焦距時,景深小。

綜上所述,實際拍攝中景深大小是上面三種方法綜合的結果,具體結論是,欲得到最大的景深效果,應該使用短焦距的鏡頭,選用最小的光圈拍攝。欲得到最小的景深,應該使用長焦距鏡頭,選用大光圈,以盡可能近的拍攝距離拍攝。

11樓:二夾河的魚

景深小的本質是焦外的物體在成像屏上形成的瀰散圓大,景深大就是瀰散圓小。瀰散圓就是焦外物體的某一點在成像屏上形成的不清晰的圓斑,瀰散圓越大所成的像越不清晰,瀰散圓越小所成的像越清晰。對好焦的物體在成像屏上的瀰散圓直徑為零。

如圖所示,在小光圈下,焦外物體在成像屏上形成的瀰散圓要比大光圈下形成的瀰散圓的直徑小,成像也較清晰,人眼對清晰度的認識有一定範圍,在瀰散圓小於一定的數值時,就認為物體是清晰的。因此光圈越小,焦外物體的瀰散圓越小,清晰程度越大,景深也就越大;反之亦然。

12樓:時光倒流

同一支鏡頭,在物距不變的情況下,光圈越大,景深越淺,反之亦然。

13樓:匿名使用者

光圈為何對景深有影響,這個問題你可以看看「我的空間」裡的兩個檔案:《景深和超焦距》,可能對你有幫助,主要圖較多,這裡貼不上來。

14樓:

可參考小孔成像的詳細原理。

光圈是一組可收縮或張大孔徑的扇葉,通過孔徑大小調節進光量,由於光圈與成像器之間距離一定,因此孔徑開合改變了成像效果。

15樓:岡島明子

上面的光圈數值,是我們一般相機鏡頭上常用的光圈值,其中號碼越小的光圈( 例如f1.4)它的進光量會越大,相對的光圈號碼越大(例如說f22)的進光量反而小。所以一般我們在說大光圈時,就是指號數越小的光圈值,這點初學者時常會搞混。

在每一組鄰近光圈值之間,都有「一格」的光量差異(數碼單鏡反光機光圈更精細f16/f18/f20/f22等於是1/3格為乙個高階)。例如f1.4 與f2兩個光圈差了一格,f5.

6與f8兩組光圈間也是差了一格。每一格光圈的進光量都是以倍數成長,例如f4的進光量是f5.6的一倍,f2.

8又是f4的一倍,這樣倒算回去,f2.8的進光量就是f5.6的四倍了。

其實不會算這個沒有關係,目前你只要知道光圈每一格之間光量的差距是一倍就可以了。 現在對光圈應該有點概念了吧!光圈就是水龍頭的閥,開大開小會直接影響進光量及速度。

景深(depth of field)在焦點前後各有乙個容許瀰散圓,這兩個瀰散圓之間的距離就叫景深,即:在被攝主體(對焦點)前後,其影像仍然有一段清晰範圍的,就是景深。換言之,被攝體的前後縱深,呈現在底片面的影象模糊度,都在容許瀰散圓的限定範圍內。

「景深」就是在調焦使影像清晰,在焦點的前後有一段距離內的區域,能夠清晰顯現,而這一段範圍我們稱之為景深,景深越長,那麼能清晰呈現的範圍越大;反之,景深愈小,則前景或背景會變得模糊,模糊是因為聚焦鬆散所形成的一種朦朧現象。 景深計算公式

δ —— 容許瀰散圓直徑 f —— 鏡頭焦距

f —— 鏡頭的拍攝光圈值

l —— 對焦距離 δl1 —— 前景深 δl2 —— 後景深 δl —— 景深

前景深 δl1= fδl²/(f²+ fδl) 後景深 δl2= fδl²/(f²- fδl) 景深 δl = δl1 + δl2

前景深是總景深1/3,後景深是2/3,

強要同學記下這個公式我估計有一半以上的同學要舉手投降了,從此退出影壇,哈哈!是不用強記這個公式(你去隨機問問中國攝影十傑,我估計沒有乙個背下這個公式),不過前景深1/3,後景深2/3這一點蠻重要的記下來(用來決定對焦的位置點)。

由圖上知道「光圈大景深短,光圈小景深長」。

由景深計算公式可以看出,景深與鏡頭使用光圈、鏡頭焦距、拍攝距離以及對像質的要求(表現為對容許瀰散圓的大小)有關。這些主要因素對景深的影響如下(假定其它的條件都不改變): 影響景深的三個要素:

光圈,焦距,拍攝距離。

其一,光圈越大,景深越小。光圈越小,景深越大。 其二,焦距越長,景深越小,焦距越短,景深就越大。

其三,與被攝體的距離越遠,景深也就越大,拍攝距離越近,景深就越小。

光圈與景深先知道這樣,先消化一下,後面會說如何利用景深拍攝**„„

前面講了,光圈是水龍頭的開度,快門是水龍頭的開啟時間,它們存在互易的關係。那位同學問了,易來易去的,反正得到的都是恆定的**值,何必弄這么麻煩呢,把光圈和快門做成固定的多省事!

呵呵,非也非也,這光圈和快門,各伺其職,各有不同功用,得到的是不同效果,想拍出好**,學問都在這裡面呢。

先說光圈吧。光圈的大小用f值表示,當f值為1的時候,表示光圈是全開的,同時,f數字越大,表示光圈開度越小、進光量越少;f數字越小,表示光圈開度越大、進光量越多。比如,f1比f8大,f8又比f22大。

有同學說了,數字和大小是相反的,這多彆扭,也不好記呀?沒關係,你只要把f數值理解成為倒數就可以了,f1因為是光圈全開,所以肯定是最大了,f8就當它是1/8,這么一比,當然是1比1/8大得多啦,這樣就好記了。

光圈的大小除了能調節進光量以外,還有乙個非常重要的作用,就是控制景深。景深的景,就是你要拍攝的物體,可能是漂亮mm、也可能是一朵美麗的鮮花、或者是雄偉的群山、遼闊的草原。景深的深,是指從相機向鏡頭方向延伸的、在對焦點前後的一段能夠清晰成像的縱深範圍。

咦?咋還有「一段能夠清晰成像的縱深範圍」?難道拍到了還會不清晰嗎?

沒錯,就是這么回事。一般來說,在對焦點之前和之後,都會有這么一段縱深的距離,在這個範圍之內的景物,拍下來會是清晰的,而超出此範圍之外的物體就會模糊了,而且超出的距離越多,就會模糊得越多。大家都會有這樣的經歷,拍片片的時候,手並沒有抖,但照出來是模糊的,這就是因為對焦不準確,你想拍的景物沒在處於對焦點的景深範圍之內。

明白了啥是景深,接下來是兩個非常重要的問題: 1、光圈和景深是什么關係?

一句話:光圈大,景深小;光圈小,景深大。比如,f1.

8的大光圈,只有很小的景深,對焦點前後不太遠的東西都會是模糊的。而f22的小光圈,擁有非常大的景深,對焦點前後很遠範圍內的景物都會是清晰的。人看不清東西的時候,

會把眼睛眯起來,就樣就能看清楚了,為啥?因為眼睛眯起來,相當於光圈縮小了,景深增大了,呵呵。聽起來有點好笑,不過道理是一樣的。 2、大小不同的景深,有什么用?

是啊,我們照相,不是為了得到清晰的影像嗎,那么都用小光圈就好了,大的光圈景深那么小,我們為什么要它拍出來的模糊的東西呢?

這句話聽上去不錯,但實際上不對。用大光圈的原因有兩個,一是在弱光環境下,我們需要更大的光圈使鏡頭獲得更多的進光量、以儘量減少**時間(**時間長了會有噪點、會互易率失效、會因為手抖拍不清楚„„),二是我們常常需要用不同的景深獲得不同的影像效果,例如用大光圈的小景深,達到虛化背景和前景的目的,突出你要表現的主體。從構圖的理論上講,繪畫是加法,從白紙開始新增各種元素,而攝影是減法,要把對主體有干擾的東西盡量排除掉。

排除不掉的情況下,咱們就用小景深把它虛掉,呵呵。

而在拍攝草原、大海等遼闊的風景時,一般為了把遠、中、近景都拍清楚,當然要用盡量小的光圈,以獲得更大的景深了。

除了控制進光量來滿足**需要外,也是獲得特定藝術效果的重要手段。

1、大光圈和成像質量成對立。一般情況下,大光圈時成像質量相對較差,不過新一代鏡頭最大光圈時的成像質量已大為改善,充分利用大光圈的成像特點可獲得與眾不同的影象。由於此時景深小,便於清晰反映某一特定區域而其他部位相對虛化,突出主體。

照度較差時,如手持相機拍攝,採用大光圈可使用高速快門,防止機震影響成像清晰度。一些攝影者很少使用最大光圈,通常只用f5.6、f4,要充分發揮大光圈的特點,則要敢於使用最大光圈,如大口徑標準鏡頭光圈完全可用f1.

8、f1.4等最大光圈,中長焦鏡頭則應敢於使用最大光圈f2.8,此時配合攝距、背景與主體的距離(背景與主體的距離越遠,大光圈形成的虛化背景效果就越明顯,反之亦然)等,可將大光圈的效果充分體現出來。

或許最大光圈拍攝的成像質量沒有中等光圈來得好,但這方面損失和所得到的藝術效果相比較仍然值得。

2、虛化背景。虛化背景時通常選擇大光圈或長焦鏡頭,至於光圈究竟多大才算合適呢?實際上,除了200mm甚至焦距更長的遠攝距鏡頭外,通常都要使用最大光圈。

使用標準鏡頭拍攝不妨選擇最大光圈f2.8甚至f1.4,只有這樣才有可能獲得別具一格的韻味,真正將主體與背景明顯分離。

由於數位相機景深相對比較大,如不採用最大光圈,主體很難突出。 3、小光圈和長景深。利用小光圈獲得大景深是拍攝風光片時常常採用的方法,但這還要和鏡頭焦距、攝距等因素相結合。

如用長焦鏡頭,在2-3公尺攝距時,即使用f32光圈,也不會獲得很大景深。換言之,只要被攝物件和背景都處於無限遠,即使光圈較大,也會有很大的景深。

4、光圈大小因題材而異。在人物攝影中,常常用到大光圈,而風光攝影使用小光圈機會較多。拍攝溪流,為表現流水的動感,需要採用1/8-1/2秒這樣的慢速度,不採用小光圈必然導致**過度;逆光拍攝波光舟影等,如採用到f22、f32這樣的小光圈,水面細小的波光會產生類似加用星光鏡的效果;拍攝焰火等題材,由於需要1/2秒-1秒**時間才能完美地表現焰火形狀,因此也需要選擇小光圈。

5、小光圈宜配合三腳架使用。拍攝靜物風光等題材使用小光圈,對成像清晰度要求比較高。在中等照度下採用f22光圈,快門速度常常在1/30秒左右,沒有三腳架,手持相機拍攝,往往會因機震、人體生理運動等因素而影響清晰度,因此在照度較低時使用小光圈,要充分利用各種依託物,合理握持相機。

真不行時,可提高iso感光度以做補救,不過提高iso值相對也會損失成像質量,噪點會增加,所以不能一昧盲目的提高iso值。 大光圈,景深短,小光圈,景深長。

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